Строительства фундамента – виды фундамента

Строительства фундамента – виды фундамента

Широко известны несколько типов фундамента, без которого в нашем климате не обходится ни одна капитальная постройка: плитный, ленточный, свайный, столбчатый. У каждого из них есть преимущества и недостатки, что позволяет точно подобрать самый подходящий тип при строительстве, в зависимости от свойств грунта, размеров и назначения возводимого здания.

Ленточный фундамент

Сборный или монолитный фундамент ленточного типа, часто используется в отдельных жилых домах. Ширина его зависит от свойств основания и предполагаемой нагрузки. Малопригоден для построек с подвалом, из-за дорогой гидроизоляции конструкции со множеством швов. Если в проекте здания есть цокольный этаж или подвал, то ленточный фундамент окажется стенами помещений.

Собирают конструкцию из тяжёлых блоков стандартной ширины (60, 40 или 30см - адекватно ограждению). На слой бетона 10см укладывается первый ряд, через слои раствора - последующие ряды блоков. Тем же раствором заливают и вертикальные швы между блоками. При установке следят за перевязкой, чтобы вертикальные швы соседних рядов не совпадали. Это же правило швов соблюдается на стыках внутренних и наружных стен.

Существенный недостаток данной технологии - вес блоков, вынуждающий использовать при строительстве автокран или другую подъёмную технику. Это тем более понадобится, если несущая способность грунта окажется слабой: в таких случаях под блоки укладывают фундаментные плиты, шириной от 80 до 280см.

Для невысоких домов (в пределах 2 этажей) ленточный фундамент из камня (бутовый) кладут в траншее: трамбуют грунт, помещают в основание крупные плоские камни, щели засыпают галькой и щебнем, потом снова трамбуют и заливают раствором. Обычно каменная кладка делается вплоть до нижнего уровня конструкции пола (если пол земляной - на 10-15см выше уровня грунта). Бутовый фундамент обязательно должен быть шире стен - не менее чем на 10см, а при слабой несущей способности грунта - ещё шире. Минимальная ширина каменного фундамента из т.н. рваного бута - 60см.

Монолитный ленточный фундамент

Под монолит делают подстилку из щебня, утрамбовывая его в грунт. Сверху заливают раствор, потом ставят опалубку из досок: сколачивают деревянные щиты, высотой на весь будущий фундамент, вертикально крепят их в траншее. Промежуток между щитами и будет шириной заливаемого фундамента.

Если траншея сделана вручную, то опалубкой ниже уровня грунта могут служить её стенки. Щиты приходится фиксировать кольями и планками, чтобы не сдвигались при заливке бетона. А для отсутствия протечек и удобства последующей разборки - опалубку изнутри выстилают полиэтиленом либо рубероидом.

Лучший способ избежать попадания в котлован (и траншею) талой или дождевой воды - это оперативно заложить фундамент, сразу после земляных работ, а следом и пазухи возле стенок засыпать. Перед началом строительства фундамента основание зачищают: удаляют воду, ровняют и трамбуют грунт. Если делается подложка из шлака, щебня или крупного песка - её тоже трамбуют. Фундамент такого типа очень удобен для обустройства гидроизоляции - и если это свойство актуально, то представившейся возможностью стараются воспользоваться по максимуму. Кроме того, водоотталкивающие свойства бетона можно усилить специальными добавками.

Для жилых построек из бруса или брёвен (а также каркасно-панельных), в проекте которых есть подвал, фундамент возводят из специальных панелей, толщиной 26см. Бетон в составе данных панелей содержит гидроизолирующие добавки, а утеплитель помещается в полостях рёбер жёсткости, поэтому делать теплоизоляцию подвала с такими стенами нет необходимости. Уже при изготовлении панелей в них делаются технологические отверстия под инженерные сети, дверные и оконные проёмы, ниши под крепления бруса обвязки перекрытий - поэтому такие конструкции делаются под заказ, в уникальных конфигурациях.

Столбчатый фундамент

Для дома без подвала больше подходит столбчатый фундамент. Это экономичная конструкция, востребованная для облегчённых построек - например, деревянных: несущие балки (брусья) устанавливаются как раз на столбы. Сами опорные столбы изготавливаются из древесины или природного камня. Деревянные делают из комля дуба или сосны, от 18 до 25см в диаметре.

Столбы вертикально устанавливаются в котлованах, комлями вниз. Для большей устойчивости и расширения площади опоры снизу столбы опирают на крестовины из дерева, плоские камни или бетонные плиты. При использовании монолитной подушки очень желательно ставить столбы в только что залитый раствор, на глубину 10-12см - застывая, бетон фиксирует опоры, повышая устойчивость фундамента.

При использовании крестовин на них сверху делают гнёзда, а снизу опор - шипы. Длина пластин в крестовинах не должна превышать 70см. Расчетное расстояние между опорами - не более 3м. Общее число опорных столбов зависит от площади дома и совокупного веса конструкции. Ориентиром служит несущая способность грунта, а не фундамента: так, столб диаметром 25см, опирающийся на грунт с несущей способностью 2 кг/кв.см, может держать примерно тонну из общего веса постройки. По предварительной смете расхода материалов подсчитывается вес дома, а следом - нужное число опорных столбов.

По технологии установки столбов, фактически каждая опора - это отдельный фундамент. Опоры ставятся под каждый угол постройки и в местах пересечений стен. Каждый столб отдельно засыпается слоями песка, с трамбованием.

Деревянные опоры недолговечны, поэтому материал их обжигают или пропитывают - для предотвращения гнили, синевы, грибковых образований и т.д. Столбы из камня гораздо прочнее, их кладут из бута либо гранита, пригоден для этого и кирпич-железняк. При кладке требуется перевязка швов. Влагопроницаемые типы кирпичей (силикатный, глиняный и пр.) для фундамента не подходят, но в случае их использования вся конструкция основательно изолируется.

Монолитный столбчатый фундамент

Фундамент такого типа подходит для грунтов с низкой влажностью. Достаточный уровень её определяется отсутствием воды в специальных скважинах. По технологии, подушку под монолит подсыпать нельзя, во избежание неравномерной осадки. При низкой несущей способности грунта его усиливают цементным молоком.

Перед заливкой скважин их армируют арматурой со сварным каркасом, предохраняя стержни от сдвига и контакта с грунтом. Нижняя кромка фундамента фиксируется нивелиром или гидравлическим уровнем, после чего послойно заливают и штыкуют бетон. Для компенсации пучения грунта фундамент изолируют от него толевой «рубашкой», укладывая её по диаметру скважин и совмещая кромкой с ранее зафиксированным нижним уровнем.

Фундамент такой конструкции непригоден для построек с цоколем или подвалом. Опасно возводить его и в местах с серьёзным перепадом высот, во избежание обрушений от боковых нагрузок.

Сборный столбчатый фундамент

Такая конструкция наиболее востребована для заболоченных мест, с большой влажностью грунта. Столбы изготавливают перед установкой целиком, фиксируя опорную плиту. При этом используются металлические и асбоцементные трубы, железобетон. Неметаллические трубы армируются и заполняются бетоном, металлические снаружи покрываются битумной мастикой, а внутри - цементным раствором.

Для сборного столбчатого фундамента нужен цемент марок 300-400, заполнение делается из гравия и крупного песка. На пучинистых грунтах применяются столбы с опорной пятой, которая должна располагаться глубже уровня промерзания.

Свайный фундамент

Сваи используются для слабого основания с неравномерной деформацией. Длину их рассчитывают в каждом случае индивидуально, но обычно для малоэтажных построек она менее 6м. Сваи различаются способом распределения нагрузки: стойки передают её на глубинные слои грунта с достаточной несущей способностью, а висячие распределяют по слоям, благодаря трению. Скрепляются сваи монолитными балками.

Существенный недостаток такого фундамента - необходимость специального оборудования для забивки (или завинчивания) свай. Цокольная часть выводится выше грунта, для предотвращения накапливания стенами влаги из земли, но дополнительно между фундаментом и основными конструкциями дома также делается гидроизоляция. Обычно фундамент шире несущих стен - следовательно, цоколь выступает. На него удобно класть лаги под полы.

Делать подвал или нет, каких размеров - это владельцы дома решают сами. Подсобные помещения могут быть и вне дома, но определённый температурный режим в подвале создать и поддерживать проще. Однако, подземное строительство существенно дороже, а стенами подвала может стать лишь ленточный фундамент - при других конструкциях основания дома придётся возводить стены подвала отдельно. Также следует иметь в виду, что подошва фундамента должна быть как минимум на полметра глубже, чем пол в подвале (необязательно для укреплённых и плотных грунтов). Наконец, в местах с высоким уровнем грунтовых вод гидроизоляция подвального помещения (и фундамента тоже) обойдётся в приличную сумму.

Заменить подвал способна цокольная часть, при должной её высоте. Для вентиляции там устраивают отверстия, а для ограждения пространства в столбчатом фундаменте приходится строить забирку (дополнительные стенки).

Если дом деревянный, то и забирка делается также из дерева. Обычно эти цокольные стены между столбами делают из того же материала, что и сами столбы. Заглубляют забирку на 30-50см, если грунт глинистый - трамбуют под неё песчаную подушку, толщиной 15см. Такие стенки цоколя рекомендуется штукатурить снаружи, утеплять изнутри, делать вентиляционные отверстия. Существуют специальные конструкции забирки из вертикальных коротких брёвен, для полностью деревянных домов.

Плитный фундамент

По конструкции и технологии изготовления фундамент такого типа является чем-то средним между монолитными и блочными либо панельными основаниями построек. Железобетонные плиты как изделия попросту крупнее блоков и панелей, но меньше цельнолитого фундамента.

Структура из монолитных плит больше других подходит для сжимаемых грунтов и при высоком уровне грунтовых вод. Изготавливаются плиты обычно прямо на месте: снимается плодородный верхний слой, делается каркас из арматуры, ставится ограждение и заливается бетон. Вместо стержней и проволоки каркас можно изготавливать из металлолома.